《我在北方收割思想》连载（34）走进西安篇（八）

第三十四章 吃在西安

文/高建群

说来惭愧，对西安印象最深的事情，竟然是“"吃”。我去过许多地方，细细想来，竟然都是为赴饭局而去的。

印象最深的地方有两处，一是半坡旅游度假村，一是南门外杂技场旁边那个“蒙古勒”。

半坡度假村的那个门洞，很有意思。一个硕大的半裸的女性雕塑，横卧在那里，游人要进入度假村，先得从“她”的胯下穿过。这大约是一种象征，表示你已经从人声嚣嚣的二十世纪，进入遥远的母系社会年代了。度假村里，横七竖八，有着许多的茅草屋，供人们就餐。还有一个大场，似乎是模拟当年的那种部落聚合的场所。记得，那天夜里，就着一堆篝火，我手执麦克风，朗诵了普希金的《致大海》。当朗诵到“有着幸福的地方，早已有人看守，要么是贤者，要么是暴君”时，风吹篝火，繁星满天，四周静寂如同无人，恍惚中我真有一种穿越时间隧道，重归蛮荒的感觉。

几个蒙古族兄弟，在繁华的都市中间，撑起几座蒙古包来。我去过那里两次，一次是一位企业家请我，一次是过圣诞节，新闻界的一群年轻朋友们请我。手抓羊肉、奶茶，浓烈的敕勒川牌烧酒，再加上蒙古族姑娘唱出的那《阿尔斯楞的眼睛》，这一切，都令我们在这死气沉沉的庸俗的生活中，像猛然呼吸了几口新鲜空气一样。这里喝酒用的是一种牛角杯，这种杯子随着成吉思汗的铁蹄所向，如今已经成为欧洲人重要宴会上的饮酒器皿。当我手执牛角杯，上敬天，下敬地，再敬父母，而后，与蒙古族的兄弟们喝交杯酒的时候，我对这个豪迈的民族，生出许多敬意。

说来又是一个惭愧，在我肩膀上扛了个嘴，吃遍大半个西安之后，留给我印象深刻的地方，却不多，而今回忆起来，眼前惟有一片杯盏狼藉而已。

陕西没有自己的菜系，这一直使秦人引以为遗憾。许多有心人都做了努力，比如那个饺子宴。那饺子宴价钱不可谓不高，但是那吃法，简直是一种折磨人的马拉松式吃法，况且那味道也不敢恭维，还有，让一位小姐，站在你的旁边，眼巴巴看着你嘴唇抖动，总让人不怎么舒服。

记忆中的羊肉泡，仿佛不像现在这么难吃。宁夏的羊肉泡，兰州的羊肉泡，延安的羊肉泡，碗里都有大半碗的肉汤，那才是名副其实的“泡”。西安的羊肉泡，我记得先前也是有水的，现在却干巴巴的碗底上有那么一摊，不干不稀，像小孩子拉的屎。既然是羊肉泡，你就该以羊肉味出头，以骨髓熬出的汤的味儿出头，可这西安的羊肉泡，标以优质，里边却放些木耳、黄花、鸡蛋、粉丝之类，组成一个大杂烩。相形之下倒是那碗大汤宽的水盆羊肉，可以一尝。

陕西的看家饭也许是面食。但是面食的正宗却在山西和甘肃。山西的面食是大俗，汤汤水水的一碗白皮面里竟有半碗醋，活生生是老陈醋里捞面条吃。甘肃的牛肉拉面却是大讲究，那里面只有牛肉和小麦的味道，绝不许异味进入。牛肉拉面视宽窄分为大宽、中宽、柳叶、二细、牛毛等等。我那次在兰州城里吃拉面，先要一碗“大宽”，再要一碗“牛毛”，各取一端，也就等于将所有规格的牛肉拉面吃了。

陕西没有菜系，于是就不断地有外菜侵入。川菜系列几乎风行省内的每一个角落，川菜的麻、辣似乎更适合秦人的肠胃和舌头。麻辣牛肉之类，让吃惯面条的陕西人，也体味一下食肉动物的乐趣。但是对于那些南方的菜类，我却不敢恭维。西安有几家海鲜，我去吃过，一边吃一边感慨一只虾要那么多钱，一只螃蟹要那么多钱，钱是小事，更重要的是，这些东西吃下去以后，肠胃并不见得舒服。

我记起来了，新疆传过来的那个大盘辣子鸡，也确实是一碟好菜。那香，那辣，那占了半个桌面的大盘子，上面再覆盖上新疆拉条子，委实是新疆人的气派。

民以食为天。说来说去，最好的吃食，也许是母亲为我做的那一碗连锅面。